股票配资是怎么回事 Matthew M. Williams 「江郎才尽」了吗？

作为当代最受关注的设计师之一股票配资是怎么回事，Matthew M. Williams 曾凭借 1017 ALYX 9SM 独特的街头和工业风格设计于潮流时尚界占据一席之地。随后在职业发展的新阶段担任 GIVENCHY 创意总监，实现了从新锐设计师到奢侈品牌核心人物的转型，迎来事业巅峰。

在离开 GIVENCHY 后，Matthew M. Williams 的重心回归个人品牌，并推出了一个以自己名字命名的全新时尚项目，聚焦于他最初关注的「人」与「产品本身」。尽管该项目在预热期后引发了广泛关注和期待，但随着首批型录的释出，却未能带来耳目一新的感受，甚至招致了部分质疑。曾被誉为街头美学革新者的 Matthew M. Williams，如今是否陷入创意困境？

ALYX 的退潮与 GIVENCHY 的未尽之梦

Via DSCENE MAGAZINE

2015 年，Matthew M. Williams 创立了 ALYX (后更名为 1017 ALYX 9SM)，将个人早年在加州与纽约的滑板、朋克与俱乐部文化，转化为一种具有未来感的实用主义风格，为奢华街头时尚开辟出一条全新路径。

Via Instagram @alyxstudio

他对于功能与安全性的解读，催生出一系列辨识度极高的工业化设计语言，例如过山车腰带扣、高科技织物以及偏执的面料处理方式，这些标志性设计也一度成为时尚领域的流行符号。

Via nss magazine、Wear

特别要说的是过山车腰带扣，这个设计的成功几乎是立竿见影，在当年的时尚领域拥有巨大反响。且后续与 Nike、DIOR 以及 MONCLER 品牌进行过合作融入了这些标志性的过山车腰口，成功吸引了年轻一代的关注。

Via nss magazine、Fashion Press、Kagero

来到 2020 年，Matthew M. Williams 加入 GIVENCHY 担任创意总监，这对于没有传统的设计学院背景的他来说无疑是时尚界的一个新焦点。但他在任职的这两年里，似乎未能交出令人惊艳的成绩单。

Via Culted

Matthew M. Williams 的创意领导几乎让 GIVENCHY 重回了类似 Riccardo Tisci 执掌时的热度与文化焦点，并开始突破传统，风格逐渐现代化，推出了如 U-Lock 夹克、Voyou 包，以及 TK-360、Monumental Mallow 先锋鞋履等单品。权威媒体对他在品牌的表现十分认可。尽管如此，GIVENCHY 还是未能实现大规模的商业成功，与 LOEWE 和 CELINE 等品牌的爆发式增长相差甚远。

Via GIVENCHY

离开 GIVENCHY 之后，Matthew M. Williams 的创作重心也随之转移，进入一个更为低调、内省的阶段。这体现在 1017 ALYX 9SM 的风格转向，品牌以更为简约高级，逐渐淡化早期强调的实验性与工业风格，并通过与 Audemars Piguet 等高端品牌的合作提升品牌格调，但整体上并未带来实质性的创意突破或视觉革新。

Via 1017 ALYX 9SM

现在翻看品牌的官方账号，最后一篇动态是 2024 年 9 月，已经长达近一年没有更新，进入一个低调暂停期。但这对于 Matthew M. Williams 而言，也或许是一段远离大型时尚体系的「休整」，重新厘清自我创作路径。直到今年，他推出了以自己名字命名的「Matthew M. Williams」新企划。

全新同名服装项目显现的「创意困境」与未来方向的迷雾

Via Highxtar

Matthew M. Williams 并没有将这个服装企划定义为一个品牌，而是「项目」(project)。这一措辞的差异，可能暗示了对传统品牌运作逻辑的回避，以及对创作本质的重新思考。Matthew M. Williams 这次选择摒弃风格叙事与符号构建，将重心放在产品的质地、手工艺与可持续性之上。

Via Instagram @matthewmwilliams

项目的首批单品极为克制，品类也都是日常基础款。剪裁利落的白色衬衫、无袖背心、黑色高腰窄裙、做旧水洗牛仔裙、日本丹宁牛仔裤与美国产的白色 T 恤，没有标志性视觉语言，也不讲求复杂设计。这些单品每件都具备较长的穿着寿命、触感扎实和结构简洁等特点。所有服装剪裁结构朴素直接，回避过度设计感。

Via Instagram @matthewmwilliams

鞋履则延续了 Matthew M. Williams 一贯对鞋型结构的重视，外观呈现磨砂感或橡胶压制感，展现出强烈的功能性轮廓。据透露，Matthew M. Williams 与日本织布厂、美国针织厂、西班牙制鞋工坊展开直接合作，全程亲自监督生产，不设公关、运营架构，强调从原料到成品的每一道工序都由他本人主导，像是在追求当今时尚体系中已日益稀缺的「完全自主权」。

Via Instagram @matthewmwilliams

在今年的巴黎时装周期间，首批成衣也以极其低调的形式展示：没有发布会、没有秀场、没有喧嚣的社交媒体预告，将注意力重新聚焦在服装本身。

无论是 Phoebe Philo 的复出，还是 Martine Rose、Kiko Kostadinov 等设计师主导的创作逻辑，都传递出相同的讯号：在一个快速消费、算法驱动的时尚系统中，回归真实、重建信任成为更为稀缺的价值。

近两年变得更「Clean」的 1017 ALYX 9SM | Via Instagram @alyxstudio

纵观 Matthew M. Williams 的职业路径，从 1017 ALYX 9SM 的街头工业语言，到 GIVENCHY 任职期间的品牌重塑，他始终擅长构建辨识度鲜明的风格体系。然而，这一次以个人名义推出的新项目，却主动抽离了所有可辨识的设计语言，不再强调符号、廓形或潮流趋势，只留下「衣服本身」作为核心。这种返璞归真的姿态的确回应了当下设计师对自主性与工艺本源的重新思考，也体现出某种创作上的真实和直接。「没有风格」有时也是一种风格，但这也注入了更多风险。

Via Instagram @alyxstudio

据相关报道表示，如今越来越多时尚品牌大秀正剥离装饰、削弱概念和戏剧性，一方面回应市场对可穿性的渴望，另一方面却也让看点逐渐消散，观众甚至无法分辨不同品牌之间的差异。当品牌去除了太多设计元素，留下的未必是纯粹，可能只是空洞。即使这样一个强调独立精神与匠心制造的项目已在形式上划清与以往的界限，它在市场层面仍面临某种模糊感。

简约、回归穿衣本质的品牌理念无疑是对时尚喧嚣最好的反抗。真正造成落差感的并非风格本身，而是这一全新项目与 Matthew M. Williams 早期在 ALYX 所建立起的强烈设计语言之间形成了明显反差。这种转向让他的回归之作显得较为平淡。当然，服装风格并好坏之分，设计也没有对错，只是在当下新兴品牌密度日益上升的市场环境中，缺乏鲜明表达则难以形成真正意义上的突破了。

AUTHORterry